Тип похода	Водный (1 шестивесельный одномачтовый ял)
Состав	6 человек: Вова, Андрей + независимые участники: Ольга, Диана + капитаны: Евгения Уральская и Алексей
Время	2006 г.: 31 августа – 3 сентября

 

Фото

Карта

GPS

Назад

 

Дневник водного похода по Карелии, организованного туристической фирмой «Илакс» (г.С-Петербург) в начале сентября 2006 г.:

Северное Приладожье (п.Березово – зал.Лехмалахти – о.Монтосаари – м.Куркиниеми –залив «Кочерга» - о.Кильпола)

 

Выражаем нашу глубокую благодарность комсоставу нашего судна: капитану, неоднократному чемпиону С-Петербурга по парусному спорту Евгении Уральской, и помощнику капитана, прирожденному проводнику Алексею. Также приносим отдельную благодарность матросу со стажем Ольге Рысиной за любезно предоставленные уникальные фотоматериалы панорамной съемки, а, также, за бесподобную кухню.

 

Сокращения: С, Ю, З, В, СЗ…и т.д. – стороны света.

 

Район похода – Карелия (см.общую справку), северный берег Ладожского озера. Местность представляет собой малонаселенный край, поросший хвойной тайгой. Береговая линия очень сильно изрезанная, изобилует многочисленными островами с густым лабиринтов проливов между ними – так называемый шхерный район Ладоги. Повсеместно выходы гранитных скальных пород. Рельеф местности сильно пересеченный, перепады высот порой весьма значительны. Очень распространенная форма каменного рельефа – т.н. «бараньи лбы». Ввиду естественной защиты от ветра и волн, условия плавания внутри шхер на малоустойчивых плавсредствах (в т.ч.байдарках) достаточно комфортны, но все равно необходимо соблюдать предельную осторожность, внимательно следить за погодой, которая в этих краях быстро меняется, и по возможности избегать открытых водных участков. На открытой же воде, которая уходит за горизонт, и, фактически, представляет из себя настоящее пресноводное море (притом достаточно бурное и непредсказуемое) плавание на подобных судах просто очень опасно. Что же касается такого судна, как ял, то на открытой воде судно чувствует себя достаточно уверенно и устойчиво в силу своей конструкции; однако, внутри шхер ему порой может не хватать ветра, либо управление им оказывается достаточно сложным из-за подчас непредсказуемой розы ветров в проливах. В этом случае часто приходится идти на веслах.

Местность, в которой проходил поход – практически незаселенная, малонаселенным является весь шхерный район. Но ввиду близости таких городов, как Приозерск и Сортавала, а еще более – ввиду удобного подъезда из С-Петербурга (3 часа на электричке) количество туристов и рыбаков в разгар сезона в этом районе очень велико. На воде более, чем вероятно, встретить ГИМС (водное ГАИ).

 

 

Итак, в конце августа 2006 года, уходя в 2-х недельный отпуск, я второй раз за год оставался в одиночестве, как Гагарин на Луне. Решил еще раз воспользоваться услугами туроператоров, нашел в инете неплохой вариант: фирма «Илакс» из Питера организует туры по Северной Ладоге под парусами, на ялах и швертботах, на 10, 7 и 4 дня. Летний сезон, судя по всему, закончился, на сентябрь оставались только 4-х дневные варианты. Ну, и то дело: чего-либо, более интересного, в моем понимании, я в сети просто не нашел, либо такие варианты никак не вписывались по времени. Итак, заплатил, выполнил формальности – и тут появился мой старый коллега по велосипедным походам из нашей союзной велотуристической команды http://bibolsh.narod.ru/, старый турист и байкер Андрей Павлов, и заявил: «Я тоже хочу!». «Где ж ты раньше был?» - говорю я ему - «мы бы поплыли на своей байдарке по собственному плану…» Но факт отрадный: изначально еду не один, уже веселее. Как выяснилось позже, поход через оператора имел в этом районе Ладоги определенные преимущества перед самостоятельным вариантом на байдарке….Но об этом позже.

 

30.08.06. Отъезд из Москвы, поезд № 66 Москва-Питер, отправление 21-30.

 

Оператором было заявлено, что желательно прибыть в Питер не позже 06-00, чтобы успеть на электричку до Кузнечного (конечная остановка) отправлением с Финляндского вокзала 07-16 (впрочем, если будут какие-то накладки в пути – они дадут все необходимые координаты, чтобы догнать самостоятельно основную группу, в разумных пределах, конечно). Взяли билеты на поезд с небольшим запасом, единственный минус – в поезде не было плацкартных мест.

 

31.08.06. С_Петербург - Кузнечное – Березово (стапель) – Залив Лехмалахти - остров Кильпола (Комариная бухта) – остров Монтасаари, 19 км.

 

Прибытие – 05-30. Метро открывается чуть позже.

На СВ углу Финляндского вокзала, в назначенном месте встречи, находим группу из трех женщин. На вопрос: «Ждете оператора?», выясняется, что одна из них и есть представитель оператора (наш капитан), а две других – собственно туристы.

Итак, всего группа на данный тур – это нас двое, и еще 2 девушки из Москвы. Минимальная команда для организации тура – это 6 человек. Но здесь пошли нам навстречу, как иногородним, и плавание организовали. Как выяснилось, наше прибытие – это природная аномалия: на 1 сентября у них обычно не бывает никого (детей-то в школу надо все-таки!). А вот на 7 сентября, неделю спустя, ожидался не просто обычный тур, а фестиваль «Барды под парусами», и участников могло собраться до 40 человек, как где-нибудь в конце июля (конец июля – начало августа – самое золотое время для путешествий, во всей Карелии, и на Севере вообще).

Электричка 07-16 до Кузнечного – отменена, садимся на 07-36. Садимся легко, день будний, свободных мест много. Но в Девяткино (на окраине Питера) поезд забивается под завязку. Погода пасмурная, влажно, тепло, туман. Иногда льет дождь (слава Богу, за окном поезда!).

Кузнечное – конечная остановка электрички, это поселок на Карельской границе, поезд прибывает туда в 11-05. На пристанционной площади нас встречает представитель «Илакса» и а/м «Газель» (больше, в данном случае, и не надо).

Едем на С от Кузнечного, около 8 км, до д.Березово. Здесь – база «Илакса», здесь перекусываем, получаем палатки, спальники, спасжилеты, снаряжение общего пользования, упаковываем личные вещи в герммешки, все это хозяйство загружаем на авто, вслед за которым идем пешком до Ладожского озера, это менее полукилометра. Причал базы находится в заливе Лехмалахти («Коровий Залив», фин. «Залив» на Русском Севере называется словом «Губа», так что – Коровья Губа). Губа в среднем 12 км в дину и 3 км в ширину, очень густо усеяна островами. Примерно по ее середине проходит граница между Ленинградской обл. и Карелией.		Стапель
	Тепло, пасмурно, сыро, временами моросит мелкий дождь, больше похожий на густой туман. Ветер слабый, направление трудно определить. Залив Лехмалахти здесь очень мелкий, заросший тростниками. Буквально в 10 метрах от берега проходит карельская граница. Что забавно: все географические названия в пределах Ленинградской области носят русские названия. В нескольких метрах к северу – финские. Это трофей Зимней Войны: северный берег Ладоги в 1917 г.отошел к Финляндии, после 1940 г. возвращенные территории были переименованы на русский лад, даже те, которые никогда так не

назывались (кстати, финны в 1917 году сделали то же самое: города Сердоболь (русск.), Выборг (швед.) и Кексгольм (швед.), не говоря уже про более мелкие были названы, соответственно, Сортавала, Вайпури, Кякисалми и …..еще черте-как. После Зимней Войны трофейные города и веси, что отошли к Ленинградской обл., были поголовно переименованы на русский лад (Кексгольм – Приозерск, Вайпури – почему-то обратно в шведский Выборг, и т.д.), а те, что вошли в состав Карелии – там все названия были сохранены на финском языке (бывший русский город Сердоболь так и остался  - Сортавала) Политика поддержки малых народов, блин! Впрочем, не нам осуждать товарища Сталина.

Между делом хочу заметить, что старинный новгородский город Иломанецк (ныне Йолманси) и по сей день находится в глубоком финском тылу!

Ближе к делу! Наше судно – шестивесельный одномачтовый ял «Сердоболь» (город ныне называется Сортавала. Черт, меня опять не туда повело! Вова, где ваша политкорректность?!) Из шести весел 2 весла и 2 уключины не взяли. А зачем? Недокомплект экипажа налицо. Да и те 2 весла из четырех, что были, использовались….так сказать….для тренировки больше. А если честно, то и 2 остальных использовались (в смысле, гребли мы с Андреем) скорее, в порядке исключения – был очень хороший ветер, и почти все время шли под парусом.

 

 

С С залив Лехмалахти ограничивается очень большим островом Кильпола. «Кильпи» - «щит», (фин.), -«ла» - означает, что название образовано от имени собственного (в ином случае остров назывался бы «Кильписаари»). Там в древности обитал некий клан Щита. То есть по-русски будет «Остров Щитникова». В последние годы остров стал фактически еще больше: пролив, отделяющий от него южную половину и изображенный на нашей карте, фактически зарос, но, по словам наших капитанов, кое-как проплыть на байдарке, по нему, теоретически, можно.

	Таким образом, с С от залива Лехмалахти  - все-таки Кильпола. Со стороны залива остров выглядит скалистым и очень высоким. По совету капитанов, отклоняемся к С, и заходим на Кильполу в закрытую от ветров Комариную бухту, по фински – Сааскилахти (перевод на финский – наш. Не надо приписывать мне национализм, господа!) Цель высадки – гора над Комариной, очень красивая точка обзора. Швартуем ял у большого камня, в глубине бухты у подножия высокой скалы – вековая стоянка. И сейчас там чья-то палатка. Извинившись перед хозяином, и заверив, что не будем вставать, а только лишь поднимемся наверх, делаем именно это. Тропинка наверх – вылизанный множеством ног гладкий гранитный подъем. Камень мокрый от дождя, и скользкий. Подниматься надо аккуратно.

С высоты открывается редкий по красоте вид на Лехмалахти, и далее – на большую Ладогу, с водой, уходящей за горизонт. По заливу разбросано множество островов (панорама ниже сделана чуть ранее: начало августа 2006 г.). Кстати, позже выяснилось, что настоящее название Комариной горы – Руллалахденвуори, а вовсе не Сааскиваара, как мы, опять-же, перевели на финский.

 

Что еще удивило: у подножия Комариной горы растут клены! Порой – большие и старые. Не забывайте: дело происходит в КАРЕЛИИ, севернее Питера, севернее 60-й параллели! Нигде такого больше не встречал. Видимо, здесь все-таки есть некий микроклимат: южный склон Кильполы, отвесная стена Комариной горы с севера, защищенная от ветров бухта….Вспоминаю рассказы своего родного брата о том, как они, моряки-курсанты загорали под южной стеной Петропавловской крепости в особо погожие, солнечные мартовские дни. Видимо, и здесь – что-то подобное.

На веслах выходим из бухты, появляется ветер. Идем параллельно Ю берегу Кильполы на В. В районе острова Бол.Черный (Мустасаари, фин.) ветер усиливается, волны тоже, чувствуется приближение большой воды. Слегка поворачиваем к СВ: ветер встречный, поэтому приходится делать галс, чтобы обойти мыс Кярмеламменниеми на ЮВ оконечности Кильполы.

Ветер сильный, и волна ощутимая. Но на яле достаточно комфортно: очень устойчивое судно! Надеваем на себя все, что можно: хотя погода и теплая, но на большой воде ветер пробирает.

Вдали на СВ – хороший ориентир: безлесый скалистый остров Харалуото. В 2,5 км к В от Кярмеламменниеми резко делаем галс на СЗ и заходим в Сукмылахти, внутренний залив на Кильполе.

На входе в Сукмылахти – небольшой остров Монтосаари с удобной, защищенной от ветров и волн бухтой. Входим на веслах. Половина острова – плоская, сосновый лес, очень удобная стоянка (можно поставить много палаток). Берега внутренней бухты пологие, есть песчаный пляж. Внешняя сторона острова – полоса «бараньих лбов», переходящих в большие плоские гранитные плиты. Вторая половина острова – высокая скала.

	Ставим лагерь. Стоянка старая, люди здесь стоят постоянно, и на острове очень сложно найти дрова: все вылизано. Единственный способ – подняться в лес на скале и попробовать найти сушнину. Наверх ведет достаточно крутая и слабо обозначенная тропинка, так что придется с дровами немного поработать!
С сухим лесом наверху тоже тяжело. С трудом находим очень большую сушнину, для нас – явно многовато. Снизу слышим звуки: на другом берегу стоит лагерь, у берега – парусное судно (путем не рассмотрел, какого типа, но по размерам сравнимое с «Сердоболем»). Перекрикиваемся с народом, предлагаем располовинить сушнину на нас и на них. Но народ уже обеспечен дровами. В конце концов находим то что нам нужно. Кстати, на борт взяли бензопилу (сразу представил, как везли бы ее на байдарке!), так что процесс заготовки дров идет быстро и комфортно. Дождя уже нет никакого, но пасмурно, влажно, и, довольно-таки тепло. Вечером пытаемся спининговать в проливе между Монтосаари и Кильполой, однако неуспешно.

Ночь теплая. Внутри бухты – штиль, снаружи острова – нешутейные волны бьются в бараньи лбы. Ольга Рысина проявляет настоящий кулинарный талант: отменный домашний ужин! Потом капитаны достают еще и ведро шашлыка плюс пакет углей. Не знаю, предусмотрено ли это в походе, когда с ними плавает по 40 человек, но нас они определенно побаловали!

 

01.09.06 Остров Монтасаари – мыс Куркиниеми – залив Кочерга, .16,5 км.

 

Подъем 9-00. Искупались, вода бодрит, но, пока еще терпимая. Во всяком случае, нет желания сразу же выскочить обратно, метров 10 туда – обратно проплыть можно. А во второй заход кажется, что уже значительно теплее.

Сразу же надо сказать, что лето в Приладожье отступает медленно и с опозданием: огромный водоем медленно нагревается 1-ю половину лета, а 2-ю половину так же медленно отдает тепло. Поэтому туристов возят под парусами почти до конца сентября.

Выходим с Монтосаари на веслах. На выходе из Сукмылахти – пронизывающий ветер и волны. Путь лежит на ССВ, по прямой – около 8 км. Так как ветер встречный, идем галсами, на СВ и СЗ попеременно, отрезками примерно по 3,3 км. Судно идет со скоростью 5 – 7 км/ч, но такое ощущение, что гораздо быстрее. Этот эффект создает бурное море и встречные волны. Порой ял развивает скорость до 10 – 12 км/ч.

Кильпола остается по левому борту. Бараньи лбы, каменный хаос, мох и низкорослое сосновое мелколесье, перемежающееся скальными пустошами. На больших участках сосна рыжая: следы пожаров, которых в этом году было очень много. Да, кстати: грибов и ягод, которыми безумно богата Карелия, в этом году практически нет: последствия жаркого и сухого лета. А на Родине сейчас – просто грибное безумие!

Лесной пожар в августе

 

Чуть правее по курсу – хороший ориентир: вытянутый с СЗ на ЮВ высокий лесистый остров Селькямарьянсаари (Остров Ягодной Горы, фин. Вариант перевода: Остров Горбатой Марии – кому что больше нравится). Гора явно просматривается, а вот ягоды нельзя разглядеть даже в бинокль.

Слева по борту – остров Петросаари (Петровский, фин.), потом – оконечность Кильполы – мыс Ристиниеми (Крестовый, фин.), далее - слияние заливов Найсмери и Лайкалланлахти, акватория густо усеяна большими и малыми островами. Издали все это сливается в одну береговую линию.

Старпом опрашивает экипаж: желаем ли баню? Вопрос принципиальный: подготовка бани и само священнодействие – это как минимум 2/3 походного дня (заготовка дров, протопка и т.д….) Выясняется, что экипаж, хоть и уважает походную баню, но затратить на нее 1 день из четырех считает излишним: предпочитаем больше проплыть, и больше увидеть! Решено: плывем в Кочергу.
	Кочерга. Поиск стоянки.

Кочерга (Коуккилахти, наш перевод на финский) – длинный узкий залив Ладоги, не более 80 м в ширину, и 4,7 км в длину, больше напоминает реку, но без течения. По форме действительно, очень напоминает кочергу. Наш ориентир с большой воды для входа в залив – мыс Куркиниеми (Журавлиный, фин.). «Мыс» - на северном диалекте называется «наволок». Так что: Журавлиный Наволок.

Вообще, оказываясь в иных краях, каждый раз ловлю себя на интересе к местной топонимике, а разобравшись с ней – просыпается собственная тяга к топонимическому творчеству, что Вы уже, наверное, поняли J!. Так, например, Мыс Доброй Надежды в Южной Африке по-фински звучал бы как «Хайватойвониеми»! Нет, определенная романтика во всем этом определенно присутствует.

Кстати, позже выяснилось, что настоящее финское название Кочерги – Муралахти (предположительно – «залив, где растет морошка». Но, можем ошибаться.) А так, как мы перевели на финский сами – так залив не мог называться в принципе, его обитатели допустили бы подобное, что называется, «только через их труп». Все дело в том, что слова «кочерга» и «penis» звучат по-фински практически одинаково. А Вы бы захотели жить в месте с таким названием?

Куркиниеми –голый мыс из темного гранита во мху, с отдельными низкорослыми соснами. На оконечности Журавлиного – старый маяк финской постройки, ныне недействующий. В 200 м к С – вход в Кочергу.

Входим на веслах, в Кочерге другое передвижение невозможно, наверное, никогда: залив закрыт ото всех ветров. Все стоянки в Кочерге – многолетние, пригретые. Обследовав первую удобную (для яла здесь более жесткие требования, нежели для байдарки: надо еще нормально подойти к берегу, осадка у яла гораздо глубже, а на берег его так просто не
	Кочерга сверху	Спасаем блесну

вытащишь!), покидаем ее из-за избытка мусора. В километре от устья Кочерги, на правом берегу находим очень хорошую, ступенчатую  стоянку: палатки можно ставить на разных ярусах.

Рядом, за невысокой сельгой (вытянутый гранитный кряж, кар., в финском произношении «селькя»), ровное плато с корабельным сосновым лесом, без труда находим сушнину и заготавливаем дрова с большим запасом.

Вечером опять пытаемся блеснить. Капитан, видя наши усилия, предлагает завтра с утра, подняться вверх по Кочерге, заняться рыбалкой. С удовольствием принимаем инициативу.

Отбой далеко за полночь. Пасмурно, тепло.

 

Досюда мы в этот раз не доплыли

 

02.09.06 Залив Кочерга – о.Монтосаари – о.Мал.Черный- о.Малыш – о.Кильпола, .30 км.

 

Подьем 6-00, выход на рыбалку - 7-00. Прохладно, ясно и очень тихо. Кочерга - просто зеркало. Идем на веслах к верховьям залива.

На правом берегу небольшой заливчик  и гладкая, плоская каменная плита. Капитан говорит, что обычно здесь стоит небольшая баня - коммерческая. Да, посещаемость Северной Ладоги с той же Лижмой не сравнить! Берега Кочерги постепенно понижаются, появляются старые сенокосы. На левом берегу - остатки финского хутора,

сохранился только фундамент. А рыба потихоньку начинает плескать!

Пытаемся ловить, время  от времени меняя место. У берегов здесь глубокий ил, один раз, ткнувшись носом в берег, с трудом отчалили: киль увяз (ну, настоящего-то киля у яла нет).

		Верхний загиб Кочерги, конец залива. Низкие, топкие берега, тростник. Березово-сосновый лес, местами - большие сенокосы, остатки финских хуторов. Воздух - без движения, вода - как зеркало. И тишина до звона в ушах. Мещера, ну просто Мещера! Такое чувство, что оказался на глухом лесном озере где-нибудь между Петушками и Шатурой. Невероятно, но факт: это тоже Ладога, великое, бурное и опасное море, где потонуло немеряно кораблей! Поймав одного-единственного окунька, возвращаемся в лагерь. Тепло, солнечно.
До обеда успеваю сделать пешую разведку в скалы за Кочергой. Каменный хаос, обилие мха, сосновое мелколесье. Ориентироваться тяжело. С вершины кряжа просматривается потрясающая панорама на Ладогу с островами, но сосны сильно закрывают обзор. На широкоугольном фотоаппарате получается очень невразумительно. Отобедав, отплываем в обратный путь. На борт берем приготовленный с запасом обед (сказать "остатки" - язык не поворачивается!), как всегда, шикарный. А также - неизрасходованные дрова. Помню, как мы с Вадимом на Северной Онеге нарубим дров на
	первой стоянке - и берем с собой небольшую вязанку в плавание, чтобы растопить на случай непогоды. Да так обычно и возим ее в байде весь поход, а в последний день торжественно сжигаем ее на антистапеле. Здесь же это - не скромная вязанка, а огромный мешок из-под сахара. Другое судно, другие возможности! Выход из Кочерги на веслах. Сразу же - сильный ветер, от летнего тепла не остается и следа. Пройдя на веслах достаточное расстояние от берега (встречный ветер), ставим паруса. Поскольку на Монтосаари забыли очки, а, также, очень хорошую шкоту (веревка, в значении «морская снасть»), заходим по пути на остров. Все находим. Курс на Лехмалахти. Пару раз начинается короткий сильный дождь из

локальной тучки. Оставляем слева Селькямарьянсаари. Еще дальше с левого борта - заметный остров Заячий (Яннисаари, фин. Кстати, также называется остров  на Неве, на котором стоит Петропавловская крепость). Обойдя слева о.Бол.Черный (Мустасаари, фин.), заходим собственно в Лехмалахти. В этой части губы - обилие малых островов и подводных камней. Ищем стоянку. Пару раз садимся на камни и снимаемся с них между островами: Котельный (Каттиласаари, фин.) и Слитный(Айновусаари, фин.). Рельеф дна такой, что на яле не подойдешь к любому острову, где без труда пристал бы на байдарке.

Выглянуло яркое солнце, все достали фотоаппараты. Погода всю дорогу была не самая фотогеничная.

Пристаем к острову Малыш (Пиккусаари, фин.), есть подход, есть стоянка. Только уж очень долго носить вещи на берег, и неудобно, по камням.

На С берегу залива, прямо напротив нас - Комариная. В этой великолепной бухте вставать бесполезно, там всегда кто-то есть. Вот и сейчас: в бинокль видим на скале группу людей. Чуть позже фигурки перемещаются на отвесную стенку и начинают медленно сползать вниз. Скалолазы, не иначе!

Между тем, скоро темнеть будет. Решаем искать место на Кильполе, где-нибудь недалеко от Комариной. От острова Стрела (Пиилисаари, фин.) пересекаем Лехмалахти напрямую. И место находим в 1 км восточнее Комариной. На карте это место обозначено как небольшой островок рядом с Кильполой, но не факт, что сейчас между этими островами есть полноценный пролив. Издали там – как будто бы трава и тростник. Впрочем, подробно не обследовали.

Стремительно наступают сумерки, белые ночи давно прошли. Вот тут-то и пригодились готовый ужин и дрова! За полчаса все разгружено, палатки поставлены, костер горит и еда готова.

Ясная ночь, обилие звезд. Среди темноты, на Ю - отсветы неба, временами оттуда доносится шум и грохот, негромкий, конечно, далеко все-таки! Это - Кузнечное, там железная дорога и гранитные карьеры - поставщик камня почти на всю Россию.

 

 

03.09.06 о.Кильпола – Березовое (антистапель), .6 км.

 

Теплое солнечное утро, слабый ветер. Остался совсем короткий переход до базы. Не спеша собираемся, искупаться по такой погоде особенно приятно (эта процедура у нас – каждый день). Где-то в 11-00 (а, может быть и в 12-00) выходим.

Ветер слабый, внутри Лехмалахти он особенно сильным, похоже, и не бывает. Не спеша проходим Кильполу по правому борту. Остров, действительно, очень большой. Где-то в СЗ части он соединен мостом с материком, на остров можно проехать. Ранее на острове были финские хутора. До сих пор на их месте жители из Березово собирают по осени урожай яблок, малины и, даже, вишни! Что и говорить, финны были очень хозяйственными хуторянами, а места для жилья выбирали исключительно удачные. Еще в Березово мы заметили, что база - это очень симпатичное место. «А что вы хотите, это же бывший финский хутор….» - ответил нам старпом.

Плывем, загораем. Сзади догоняет швертбот, возвращающийся из семидневки (последней в этом сезоне). Впереди, на рейде базы стоят два восьмивесельных яла: «Гравицапа» и «Пепелац». Собственно, плавание и заканчивается. Борт в борт к нам причаливает швертбот, и начинается почти одновременная разгрузка обоих судов.

Далее – технические вопросы: отнести вещи по пирсу на берег, погрузить в машину, привезти на базу, сдать снаряжение, ну, и немного привести себя в порядок, перекусить в том числе.

До Кузнечного нас отвозили на машинах. Во второй половине дня на Питер идут 3 электрички:

 

Кузнечное, отправление	Финляндский вокзал, прибытие
16-32	19-48
18-22	21-49
20-15	23-39

 

Обычно туристов ориентируют на отправление 18-22, как запасной вариант рассматривают 20-15. С учетом более позднего варианта (в пути всякое бывает!) билет на дальний поезд из Питера рекомендуют брать не ранее чем на 00-00. Но в нашем случае мы вернулись на базу с большим запасом времени, и уехали из Кузнечного в 16-32. Билет же на Москву у нас был на поезд № 55, отправлением 00-40. Таким образом, времени хватало на то, чтобы вечером погулять по Питеру.

По дороге нас научили, как доехать до Питера с минимальными затратами. Надо просто дождаться контролеров (войдут где-то между Приозерском и Лосевом) и, просто, заплатить штраф 30 руб. вместо 120 руб.за билет. А выходить надо не на Финляндском, а в Девяткино: там нет турникетов, и, сразу -  пересадка на метро.

Что поразило в электричке и в метро: просто МОРЕ туристов! Все едут с рюкзаками, с ковриками….В Москве воскресный вечер тоже этим отличается, но далеко не в такой степени!

В гостевой книге базы «Илакса» мы оставили следующую запись:

 

Померкли для нас зарубежные страны,

Спасибо за все, господа капитаны!

Мы жаждем к Вам снова вернуться назад

Чтоб жизненной силы утроить заряд!

 

04.09.06.  Прибытие на Родину.

 

ИТОГО: 4 дня пути, пройдено 71,5 км.

 

Вова. Карелия, сентябрь 2006г.

 

Фото

Карта

GPS

Назад